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　数码相机的一个优点是拍摄时几乎没有成本，这样我们就可以不用考虑使用成本的问题，也因此我们应该在刚刚开始的时候尽量多的拍摄、练习，这样才能尽快地掌握相机的使用。但在拍摄完毕之后，我们一定要好好地总结总结。总结一下自己拍摄的照片为什么好、为什么不好，以便于下次能有所改善或提高。数码相机的另外的一个优点就是照片文件内有EXIF信息。在EXIF里，我们可以看到我们拍摄时候的快门、光圈、焦距、曝光模式、测光模式等一系列的参数。我们在总结的时候要记得去查看这些信息，查看EXIF的方法很简单，我们可以通过一定的软件，比如ACDSEE来查看。我们在ACDSEE里打开照片，然后点击右键选择“属性”，就会出现EXIF信息。我们也可以在“View”菜单中选择“Caption”，然后填写“F= S=”，浏览照片的时候这些信息就可直接显示出来。　　在熟练地掌握了相机的操作方法之后，我们的拍摄就不能求多了，而应该求精。这就需要我们在拍摄的时候进行一定的思考，考虑一下自己究竟要拍什么、要表现什么。同时要注意拍摄的照片最好有一定的主题。　

　有的朋友认为拿稳相机是很容易的。其实这个问题看似简单但实际却有不少新手并不能做好。拿稳相机是拍摄出清晰照片的先决条件。我们手持相机的时候，可以右手握住相机的拍摄手柄，左手托住相机底部。肘部应夹紧身体。此外两个手用力不要过猛，手腕一定要放松，不能过于紧张、更不要太用力。否则会让你双手很快疲惫，而且会因肌肉的紧张而使相机不停抖动。至于双脚，我们可以打开与肩同宽。拍摄的时候我们要注意按快门不能过猛，要轻柔。拍摄移动物体的时候，除非需要特殊效果，否则尽量保证镜头不跟随移动。其实这些都是很基本的。但是如果你要成为一个摄影高手，这些一定要做好。

　不少人认为三脚架是可有可无的东西，其实合理的运用三脚架可以保证你的照片的清晰度。使用三脚架实际上就是保持相机的稳定，不要认为自己真的有铁手功，能在任何条件下都保持相机的稳定。通常当快门速度低于安全速度也就是焦距的倒数，所拍摄的照片就可能因为手的无意识的抖动而变得模糊，虽然有些是很轻微的，但是一旦将照片放大到10英寸甚至更大的时候，那么就会显露无遗。通常最需要三脚架是当光线不充足的时候特别是拍摄夜景或拍摄微距照片的时候，还有就是使用大变焦相机的长焦端的时候。有的时候我们手头正好没有携带三脚架，那么也不要紧，我们可以借助一定的物体充当三脚架。比如把DC放在桌子上或者靠在树边拍摄。只有相机能保持稳定，那么我们才可能拍摄出好的照片。　

　如果你对摄影方面的基本知识不是特别的了解，而且你也渴望成为一个摄影高手，那么我建议你购买一些摄影方面的书籍来看看。我们最需要知道的是如何正确的曝光、测光以及构图方面的一些问题。摄影方面的书籍比较优秀的可能就是《纽约摄影学院教材》了，这套书有两本，上册对于新手来说更为关键。此外目前不少报章杂志也有一定的篇幅介绍数码相机和拍摄技巧，我们也可以看看。　　浏览摄影方面的网站也可以让你得到很多所需要的知识。浏览这些网站的目的很明确，一是为了看看使用相同数码相机的朋友的心得体会和总结的技巧，二是看看别人所拍摄的照片。如果你想尽快地脱离新手的行列，网络或许就是你的捷径。现在国内有不少这方面的网站可以供我们访问，比较有名的有电脑之家（www.pchome.net）、迪派影像（www.dpnet.com.cn）、色影无忌（www.cameraunion.net）等。此外提高自己水平的另外一个办法就是把自己的照片在上面的这些网站的论坛上贴出，让别人评论、提意见。　

　很多新手在拍摄照片的时候使用的是自动曝光模式。的确自动曝光模式是最简单的一种拍摄模式。但是，它也有很多的局限性。其实我们可以尝试使用程序曝光模式。这个模式的使用方法实际上同自动曝光模式一样也非常的简单，但效果要更好些。程序曝光模式的曝光参数是可以改变的，而对于新手来说，我们可以暂时不考虑这个问题。在熟练的使用相机后，我们再去自行设置或者使用其它模式，比如光圈优先模式（也就是我们常说的A档）。此外如果你的相机有包围曝光模式，那么建议大家在拍摄重要照片的时候使用它，特别对于新手而言。这个模式能让你拍摄出三张曝光参数不同的照片，通过这个功能也可以帮助我们总结和学习曝光补偿的一些技巧。

　良好的光线条件可以帮助我们拍摄出好照片。熟悉摄影的朋友大多知道一句话：“强光下无色彩”。它的意思是，如果在太阳非常强烈的情况下是不能拍摄出色彩很好的照片的。拍摄照片最理想的时间是在早上10：00以前，和下午3：00以后。特别对于夏天来说，其实日落前的一段时间是拍摄照片的黄金时间。这个时候的阳光非常的柔和，而且带有一点点金黄色。只要曝光合理，这个时候拍摄的照片会比中午时分拍摄的好看很多。能合理地运用光线，应该说是新手需要注意的，它能让新手们的摄影有很大的提高。比如在拍摄人像照片的时候，大家可以尝试一下侧逆光拍摄，看看和顺光拍摄有什么不同。　　测光模式的正确应用，对于摄影来说也有着决定性的作用。我们可以多多尝试，对一个场景用不同的测光模式拍摄，然后自己进行一些总结。也可以听听前辈的意见和建议。

　　构图是相对比较复杂的事情，这个不单单是技巧的问题，更重要是在于自己的美术功底。摄影从某种意义上说也是作画，只是两者使用的工具不同。通常的新手会简单地把照片的主体放在照片的中央。这样的照片会显得比较的呆板。其实我们可以在刚刚开始的时候尝试另外一种简单的构图方式，也就是利用黄金分割的原理来构图。我们可以把照片的主体放在黄金分割线上或者它们的交点上。不少机器比如FUJI S602提供了三横三纵的构图参考线，这些线大致相当于黄金分割线。我们可以利用这样的参考线来构图。这样的构图方式虽然看起来很简单，但却是最有效的方式。当然当你真的成为高手之后，我们还可以尝试一些别的更好的构图方式。

　　有不少朋友喜欢在照片上直接打上日期，其实并不是一个好习惯。如果你想成为摄影高手，那么记得把数码相机内的这个功能关闭，保持你所拍摄照片的干净，否则将影响到照片的美观程度。如果参观过摄影展之后你就会发现，所有展出的照片不可能有日期直接印在照片上。对于数码相机而言日期信息可以在EXIF里面找到。即便真的需要在某些有纪念意义的照片上打上日期，我也建议大家在后期制作的时候使用一定的软件批量的添加。这样可以有更多的回旋余地。　

　白平衡：白平衡就是无论环境光线如何，仍然把“白”（即包含各种色光的全色光）定义为“白”的一种功能。拍摄时，白光的成分会受各种非自然光的影响，因为相机要对受到非自然光影响的白光进行纠正。白平衡调节对数码相机来说是最基本的也是最重要的功能之一。　　快门和光圈：简单地说，快门和光圈就是控制光线涉入量的大门。快门控制大门开闭的时间，光圈控制大门开启的幅度。光圈和快门的关系较为紧密，图像拍摄最原始的质量来自于曝光的控制，而曝光量则受到光圈与快门的双重影响。快门的调节范围和光圈最大值直接决定了数码相机拍摄能力，如能否夜拍、拍摄高速运动体等。　

　例如我们在屋内拍摄外观为白色的塑料盒，如果不对白平衡进行设置，照片中的白色塑料盒通常会发黄或者发红，已经不再是原来的白色。这是因为室内的光照强度较户外的光照要弱得多，同时室内的白光成分发生变化，已经不是外界的全色光，而是受到各种灯光照明影响的白光。如果不对白平衡加以调整直接拍摄，很可能会造成被拍摄物体的颜色不真实甚至偏色，只有相应地调节白平衡才能达到最佳的拍摄效果。在调节白平衡的时候，用户需要给相机指出白平衡的基准点，即在被拍摄画面中哪一个“白色”物体作为白点。但问题是什么是“白色”，在室外很白的一张纸拿到室内光线不足的地方也可能发淡黄色，光线会影响我们对“白色”的色感，那么怎样确定“真正的白色”？解决这个问题的一种方法是随身携带一张标准的白色纸，拍摄时拿出来比较一下被拍摄物体就行了。这个方法的效果非常好，那么在室内拍摄中很难决定此种设置时，不妨根据“参照”白纸设置白平衡。

　　在室外拍摄由于自然光比较充足，白光比较纯正，一般对白平衡不加调整，这时候一定要注意快门和光圈的设置。因为在光线较充足的时候短暂的快门开闭就可以使数码相机获得足够的光来成像。用1/1000秒至1/1500秒的快门为宜，最好避免逆光（面对光源为逆光）拍摄。比如拍摄在烈日下劳作的农民伯伯，因为被拍摄物体农民伯伯与光源同方向时，农民伯伯遮挡了光源，造成了农民伯伯背光面的光照反射强度远远低于周围土地和农作物的光照反射强度，这样拍得的照片上农民伯伯身体颜色发黑且缺乏层次感，俗称“黑洞”现象。但是很多场合还是需要逆光拍摄的，这时就要调节数码相机的光圈和快门了。把快门较顺光拍摄时的档位降低一至两个档位，也就是说让快门开闭的速度变慢，这样就可以多吸收一些被拍摄物体背光面的反射光。同时把光圈值调大（注：光圈越大进光量越少），使得被拍摄物体周围的反射光少量进入。这样一来，被拍摄的物体就不是黑乎乎的一团了。您也可以开启数码相机自带的闪光灯进行补光，也能达到不错的效果。　　在室外拍摄还应该注意的一点就是合理使用曝光补偿。曝光补偿是为了让拍摄者对相机测光所确定的曝光量进行修正、调整，从而得到适宜于正确表现被拍摄物体的准确曝光。曝光补偿使您可以对数码相机的自动拍摄进行加亮或减暗。加亮照片，则增加曝光；减暗照片，则减少曝光。增加或减少曝光的度量称为“级(EV)”，比如，增加曝光1级，就是增大光圈1级或放慢快门速度1级。比如:我们在逆光条件下拍摄，如果不使用曝光补偿，那么拍摄出来的相片上被拍摄物将很暗，在这种条件下我们就应该使用闪光灯或者增加曝光时间来进行曝光补偿。　　使用曝光补偿时，经常以1/3级进行递加或递减。下面是些我们经常要用到的设置: +2是在光线明暗对比强烈，被摄主体非常暗的情况下使用；+1对于侧面照明或背部照明的景物，海滩或雪景，落日或其它景物效果最好；拍摄白色对象如白色沙滩上的一个白色小贝壳效果也不错；0（默认）对平均照明的景物效果最好，环境阴影区与环境亮光区相比不算太暗的情况下效果也不错；-1适用于背景比被拍摄体暗得多的景物，比如非常暗的墙壁前面的肖像画，也适用于非常暗的对象，如黑色阴影里的一只小黑猫；-2适用于不寻常对比的景物，一个非常暗的背景占据图像的大部分，而您打算保留景物的最亮部的细节。

　　用数码相机拍摄静态物体时除了应用到上面讲过的白平衡、光圈快门的设置，通过开启闪光灯增强光照来缩短快门开闭时间，保证图像清晰以外，还有一个十分重要的元素，那就是防抖功能的开启。由于数码相机的先天机能决定了它是数字成像，不能和传统照相机一样通过胶片感光发生化学反应来成像，使得数码相机对传统相机机械式快门的1/5000秒甚至1/10000秒的快门速度望尘莫及。快门开启时间长，手抖动的几率就大，数码相机拍摄出的静态物体很容易不清楚。“防抖”功能就是针对数码相机这个弱点开发的。它利用图像叠加技术算出两个像素点之间的距离中点，然后绘图成像。打个比方，就好像把两条铅笔线靠得无限近，不就成一条线了嘛。您在拍摄之前开启数码相机上的“防抖”功能，这样就可以最大限度地避免手托数码相机拍摄时的抖动，使画面更加清晰。主流的数码相机不仅具有拍摄静态模式的“防抖”功能，还具有拍摄动态模式的快门优先功能。　　快门优先功能，就是由用户决定快门的速度，然后数码相机根据环境计算出合适的光圈大小来。快门优先模功能较适合拍摄移动的物体。虽然有了快门优先功能，您在使用码相机拍摄动态物体时还是不能“甩影”，所谓“甩影”就是被拍摄物体在运动，您的数码照相机的镜头随着移动。因为一旦开启了快门优先功能后数码相机是自动计算适合环境的光圈大小的，但是随着您的镜头移动环境发生变化，数码相机不能在瞬间内（快门按下时）重新进行光圈计算，而导致数码相机继续沿用上一个光圈值，使光圈和快门发生不匹配造成成像的模糊。在这里我建议您用数码相机拍摄动态物体时，事先用数码相机对准物体的经过途径，等物体经过时按下快门。这样拍出来的动态相片比您拿着数码相机追着物体跑照出来的要好得多得多。　

　　快门不单要调“快”，还要调“慢”就是把快门的延迟时间加长，当快门速度调为8秒至16秒，用来拍夜景就足够了。夜间拍摄时要注意快门调得太长也会增加数码照片的“噪声” （照片出现的杂条纹）。一般为8秒至10秒为宜，除非为了拍摄光源极弱的物体才要用到16秒。拍摄过程中一定要用三角架或其他物体固定数码相机，千万不要认为您能坚持从快门开启到快门闭合的这段时间内一动不动，我曾经就因为轻轻地晃动了一下，拍出了一张幽灵似的照片。夜间拍摄还是很有意思的，您可以在立交桥上用您心爱的数码相机拍摄一幅灯火辉煌的“深南溢彩”作为桌面背景。